（尋味中華丨飲食）紫氣「冬」來祥瑞至，塔影鍾聲菜薹香

中新社武漢2月20日電 題：紫氣「冬」來祥瑞至，塔影鍾聲菜薹香

作者 武一力

冬春之際，洪山菜薹成為武漢年貨市場「寵兒」。論外貌，紫莖、綠葉、黃花，乍看其貌不揚；論地位，當地人稱「肉不換」，穩居年飯餐桌「C位」。

洪山菜薹因種植在武漢洪山一帶得名，古稱「紫菘」。早在先秦文獻《夏小正》中即有記載，清代《武昌縣誌》讚其「味尤佳，它處皆不及」，楚人將其與武昌魚並稱為「絕代雙驕」。

而洪山菜薹正宗與否，武漢老饕自有評判：位於洪山南麓的寶通禪寺擁有1600多年歷史，被譽為「三楚第一佛地」。其東北方的洪山寶塔始建於元代，左下方有一塊「塔影田」，在不少武漢人的心中，只有在這塊菜田里聽著寶通禪寺鍾聲、吸收洪山寶塔靈氣「長大」的菜薹才「血統最純正」。

「得益於避風向陽的小氣候，產自寶通寺至卓刀泉‘九嶺十八凹’一帶的洪山菜薹品質最佳，而‘塔影田’里的菜薹因生長在佛門清淨地，更添一絲禪意。」武漢市洪山區非物質文化遺產保護協會會長夏會勇告訴記者，洪山曾大面積種植菜薹，但隨著城市發展，現僅剩武漢石牌嶺的80.13畝地作為原產地被予以保護，地處寸土寸金的二環內，菜價也水漲船高。

相比普通菜薹，洪山菜薹更粗、更嫩，每年11月至次年2月是最佳賞味期。

每天清早，趁露水未乾，菜農便穿梭於田壟間，長勢繁茂的菜薹如女子手腕粗細，葉片紅得發紫。菜農手握掐刀，瞄準基部輕輕一掐，汁水四溢，拭塵土、扒外皮，即可生食。若是經歷寒風雪霜，更是甘甜。

分揀工將洪山菜薹分為特級、一級、二級。「顏值」不高，棄；菜梗空心，棄。軀幹筆直，根莖壯碩，單根重達1斤多，乃特級，售價近千元(人民幣，下同)1斤，供不應求。曾有人在拍賣會上以10萬元「天價」購得50千克極品洪山菜薹，經媒體報導後一度引發熱議。

但市場上，價格親民的洪山菜薹仍佔多數，是當地頗接地氣的家常菜。據美團平台數據顯示，今年元旦以來，洪山菜薹在武漢的銷量同比增長三成。

「洪山菜薹炒臘肉，是本地人最喜歡的吃法。」楚菜廚師張德剛介紹說，用手將菜薹掰成小指長短，去外皮、留花葉，臘肉小火煸出葷油，下鍋翻炒，待薹杆由青轉紫，加少許鹽便可出鍋。莖幹脆爽，花葉清新、臘味濃鬱，望而食慾大振。

紅臘肉與紫菜薹色澤交相輝映，應了「紫氣東來」之寓意。據說北桑治文豪蘇東坡在黃州任職時，為了吃到洪山菜薹，曾三次到此，才得「嚐」所願。

2019年，武漢洪山菜薹公園建成開放，是當地唯一一座以蔬菜命名的公園。近來更有網紅餐廳推出「洪山菜薹刺身」，將根莖削成薄片，澆上醬汁即可食用，武漢人對菜薹的喜愛可見一斑。

「我們有三四成顧客是在外遊子，每年特地來買正宗洪山菜薹。」夏會勇說，有在海外的武漢伢專門找他採購種子，帶到加拿大、澳州去種。但遷地移植，縱使生根發芽，色澤和口感也都不及原產地，主要是暫解遊子蓴鱸之思。(完)

【編輯:錢姣姣】