五子女奪嫡！ LVMH集團上演豪門宮鬥，誰是贏家？｜BUG

文|《BUG》欄目 閆妍

全球最大奢侈品集團LVMH，正在為董事長兼CEO伯納德・阿爾諾留任至 85 歲“鋪路”。

最近，法國奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）董事會的一項提議引發了全球矚目：將其CEO伯納德·阿爾諾的任職年齡上限提高至85歲。這一變動如果通過，意味著現年76歲的阿爾諾將在未來10年內繼續掌舵。

作為奢侈品行業的傳奇人物，阿爾諾自1989年執掌LVMH以來，通過一系列精準的收購和品牌運營，將集團打造成為擁有LV、迪奧、蒂芙尼、寶格麗等75個奢侈品牌、市值超過4000億歐元的全球奢侈品帝國。

在LVMH面臨數字化轉型和市場競爭加劇的關鍵時期，千億帝國的傳承焦慮也浮出水面，特別是在阿爾諾的五個子女都已進入集團擔任要職的背景下，誰將接過“權杖”成為LVMH的下一任掌門人，成為了公眾關注的焦點。

此般景象，仿若中國電視劇中的《甄嬛傳》，各方勢力暗流湧動，子女們雖同為阿爾諾的血脈，卻在各自的領域中展現出不同的能力和抱負，彷彿置身於一場沒有硝煙的“宮鬥”。

近日，LVMH集團也發佈了2024年業績數據，公司2024年營收為847億歐元，同比下降2%；淨利潤為125.5億歐元，同比下降17%。在集團面臨業績下滑、市場競爭加劇的背景下，這場靜水深流的繼承大戲，正牽動著整個奢侈品行業的神經。

5子女爭寵，暗流湧動

與古馳家族因內鬥失去控製權的教訓相比，LVMH非常注重提前謀劃繼承人培養。

環顧整個奢侈品行業，家族傳承其實從未減弱。倫敦時尚媒體 LDN fashion 曾統計了至今依然是家族掌控或管理的奢侈品企業，包括Dolce & Gabbana、Chanel、Hermes、Prada、Missoni、Ferragamo、Armani、Ralph Lauren、LVMH 和開雲集團在內的奢侈品公司都依然保持著不同程度的家族企業屬性。

阿爾諾共有五個子女，其中長女Delphine和長子Antoine為其前任妻子所生，三個較為年輕的兒子Alexandre、Frédéric和Jean則由第二任妻子所生。

儘管阿爾諾宣稱“最好的候選人將接任”，但這位76歲的商業巨擘究竟會將權杖交予哪位繼承人，依然籠罩在迷霧之中，一場靜默卻暗流湧動的繼承大戲正在上演。

這些年，阿爾諾通過將子女們推上LVMH集團內部的權威地位，從而確保家族企業在未來幾代人中仍掌握在阿爾諾家族手中，並代代相傳。

大女兒德爾菲娜（Delphine）現年49歲，是Christian Dior（該集團僅次於路易威登的第二大品牌）的首席執行官，並擔任LVMH執行委員會成員，可以說在繼承之戰中擁有絕對的競爭力。阿爾諾曾不止一次向外界表達了自己對女兒的認可，“她敏銳的洞察力和無與倫比的經驗將成為推動迪奧持續發展的決定性資產。”

大兒子安托萬（Antoine） 現年47歲，現任LVMH 集團形象和傳訊主管、LVMH集團董事會成員、Berluti董事會主席、Loro Piana董事會主席。很多人知道他，還因為他的妻子是俄羅斯超模“水果娜”Natalia Vodianova，夫妻兩人的熱度居高不下，而流量和知名度也是另一種“資本”。

二兒子亞曆山大 （Alexandre）現年32歲，也是繼安托萬與德爾菲娜之後，另一位優質的接班人，現任酩悅軒尼詩副首席執行官、LVMH 集團董事會成員。早在大學期間，亞曆山大就開始學習LVMH集團的業務，從事數字發展和投資策略的研究，並跟隨父親一起出差熟悉集團的海外業務。

三兒子弗雷德里克（Frédéric）現年30歲，剛剛宣佈將於3月26日起加入 Loro Piana 擔任首席執行官、LVMH 集團董事會成員。小兒子簡（Jean）現年26歲，Louis Vuitton（路易威登）手錶業務的營銷和產品開發總監．

截止2023年年底，阿爾諾家族共持有 LVMH集團48.6%的股權和 64.3%的投票權。根據阿爾諾於2022年在家族控股公司建立的加強長期控製和團結的結構，每個家族成員都有平等的投票權。

如今，阿爾諾的五個子女已全部在牌桌上，這個龐大的奢侈品帝國繼承人之戰已初見格局。有報導稱，阿爾諾非常重視子女在集團中的運營經驗，每個月都會召集他的5個孩子共進午餐，他們還需要在90分鍾的午餐時間中對集團的各個業務進行討論，回答父親提出的問題。他的小兒子Jean曾提到：“父親正在衡量我們每個人的能力。”

值得注意的是，這場看似平靜、實則暗流湧動的“繼承之戰”其實已經打響。3月12日，據路透社消息，LVMH集團宣佈了一系列高層人事變動。LVMH集團董事長兼首席執行官阿爾諾五個孩子之一的Frédéric（三公子）將接任集團高端意大利羊絨品牌Loro Piana的首席執行官，真正進入了“奪嫡”核心圈。

要知道，Loro Piana是LVMH集團內表現最強勁的品牌之一，也奢侈品行業中發展勢頭最強勁的品牌之一。更意味深長的是大公子Antoine是現任Loro Piana董事會主席，而阿爾諾曾公開提到Loro Piana品牌需要“刹刹車”。這次新人事任命也有時尚圈人士解讀為，“三公子要從長兄手中拿過Loro Piana。”

有媒體分析，這則任命還促成了LVMH集團“繼承之戰”的新局面，加大了Delphine（大公主）、Alexandre（二公子）、Frédéric（三公子）三個孩子之前的競爭。

但隨著伯納德·阿爾諾的任職年齡上限提高至85歲，這也意味著，五位繼承人還需要經曆一段漫長的考察期，LVMH掌門人的位置究竟花落誰家依舊不明朗。

從Dior到Fendi，屢次涉文化挪用

近年來，LVMH集團旗下的品牌屢次因文化爭議陷入輿論漩渦。

從Dior的“馬面裙”事件到Fendi的“文化挪用”風波，LVMH屢次踩中文化紅線。這些爭議不僅引發了消費者的強烈反應，也讓人們開始質疑：奢侈品巨頭在追求商業利益的同時，是否忽視了文化尊重與敏感性？

2022年，Dior因一款設計被指抄襲中國傳統服飾“馬面裙”而引發軒然大波。這款裙子在設計中融入了中國傳統服飾的元素，但品牌並未明確標註其文化來源，反而將其宣傳為“Dior原創設計”。這一行為激怒了中國消費者，認為這是對中國文化的不尊重和“文化挪用”。

在社交媒體上，#Dior抄襲馬面裙#的話題迅速登上熱搜，許多網友呼籲抵製Dior。儘管Dior最後下架了相關產品，但這一事件已經對品牌形象造成了不可逆的損害。

而在近日，LVMH集團旗下品牌Fendi因一款聯名包的設計再度引發爭議。該包使用了類似中國結的編織工藝，但在品牌宣傳中卻稱其為“韓國傳統工藝”，並暗示源自韓國傳統文化，此舉迅速引發中國消費者的強烈不滿，Fendi也被指“文化挪用”甚至“文化剽竊”。

輿論發酵後，Fendi中國客戶服務中心工作人員回應稱，已關注到了該情況，目前已反饋到相關部門去進行核實處理，暫沒有接到處理結果的相關信息。隨後，相關宣傳內容已不可見，系統顯示該內容可能已被其所有者刪除或根據隱私設置隱藏了。

上海夏至良時諮詢管理公司高級研究員、大消費行業分析師楊懷玉談到，“我認為根本原因在於文化符號的誤讀與商業化濫用，Fendi將中國結簡化為裝飾元素，未深入挖掘其團結、吉祥寓意，且未與中方機構合作，觸犯文化敏感性。除此以外西方品牌長期將東方文化視為‘他者’進行獵奇式借用，如迪奧馬面裙事件中未尊重苗族銀飾的文化背景，暴露出跨文化溝通機制的缺失。”

在他看來，LVMH應該建立文化顧問委員會，聘請非遺傳承人、文化學者參與設計審核。同時推動“雙向共創”模式：與本土藝術家、設計師聯合開發，如LV曾與中國藝術家蔡國強合作煙火秀。還可以強化供應鏈透明度，確保文化元素來源合法合規，避免“無主採摘”式爭議。

中國市場疲軟，消費者偏好變了

不久前，LVMH集團發佈了2024年財報，期內集團營業收入為847億歐元，同比下跌2%。2024年LVMH集團經常性營業利潤為196億歐元，同比減少14%，營業利潤率為23.1%，這也是自2020年以來該數據首次下降。

從品類來看，2024年LVMH的核心時尚與皮具業務錄得410.6億歐元收入，同比下降1%；珠寶與腕表板塊收入下降2%至105.77億歐元；葡萄酒與烈酒業務全年收入下降8%至58.62億歐元，經常性業務利潤更是大幅下滑36%。

2024年，全球奢侈品行業遭遇寒流，業績增長顯著放緩。這一趨勢的背後，折射出行業面臨的深層次挑戰——曾經推動奢侈品市場高速增長的兩大引擎正在失速。

首先，購買高端消費品的核心客群正在萎縮。麥肯錫數據顯示，2024年全球奢侈品核心消費人群規模縮減約15%，這對嚴重依賴“二八定律”的奢侈品行業造成了直接衝擊。楊懷玉進一步分析，“一方面經濟不確定性加劇，導致高端消費承壓，消費者更趨理性，捂緊錢包轉向性價比更高的替代品。”

其次，作為全球最大奢侈品市場的中國表現疲軟。有數據統計，2024年中國奢侈品銷售額同比下降8%，創十年來最大跌幅。貝恩諮詢指出，中國消費者對本土設計的認可度在過去三年提升了近20個百分點，本土品牌崛起對國際奢侈品造成了分流效應。

LVMH業績承壓也與中國市場表現疲軟密切相關。財報顯示，中國在內的亞洲地區收入占比從2023年的31%降低至28%，有機收入降低11%。

LVMH董事長兼首席執行官伯納德・阿爾諾預測，中國市場的複蘇將較為緩慢。“高質量的商品在中國仍然受到歡迎，預計恢復到正常的狀態需要兩年的時間。”

楊懷玉持有不同看法。他表示，中國本土品牌的崛起正在重塑奢侈品市場格局，一方面本土國潮品牌正以高辨識度和價格優勢搶占市場份額。另一方面，地緣政治因素加劇了跨國企業的運營壓力，貿易摩擦、歐盟市場準入限制和數據安全法規抬高了運營成本，促使部分消費者因供應鏈擔憂轉向本土品牌。

他還談道，“更關鍵的是，佔據奢侈品消費42%的Z世代消費者偏好已轉向個性化、可持續性和社交屬性，而LVMH等傳統奢侈品牌仍過度依賴‘Logo崇拜’的營銷策略，未能及時適應這一消費代際變遷，導致在年輕消費群體中的競爭力持續減弱。”